Weben von Jamdani – ein 40

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Jamdani ist ein Baumwollbrokat mit floralen Mustern und ein leichter und durchscheinender Stoff. Obwohl die Etymologie ungewiss ist, könnte der Name vom persischen Wort „jama“ (Gewand oder Kleidungsstück) und „dan“ (Behälter) abgeleitet sein.

Es wird angenommen, dass die Jamdani-Weberei aus der Musselinindustrie in Dhaka hervorgegangen ist. Während der Herrschaft von Muhammad bin Tughlaq (1324–51), als persische Handwerker nach Indien kamen, entstanden sowohl schlichte als auch dekorative Motive. Der Stoff kann jedoch auf die Schriften von Megasthenes, dem griechischen Botschafter am Hofe von Chandragupta Maurya, sowie auf das Arthashastra von Kautilya aus dem Jahr 300 v. Chr. datiert werden.

Die Qualität der Jamdani-Weberei entwickelte sich unter anhaltender Schirmherrschaft der Moguln weiter, was zur Verwendung von durchscheinendem, lokal gewebtem Musselin mit einer Fadenzahl von über 250 führte. Jamdani sprach besonders muslimische Männer an, denen es nach religiösem Recht nicht gestattet war, Seide zu tragen. und suchte daher nach ähnlich leichten Textilien und Stoffen. Traditionell beschäftigten sich hinduistische Handwerker mit dem Spinnen und Weben von einfachen Musselingarnen, während muslimische Weber die Mehrheit der Jamdani-Weber ausmachten und als Jamdani-Tantis oder Julahas bezeichnet wurden.

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Die Migration von Webern und Handwerkern, die mit ihren königlichen Gönnern zogen, führte auch zur Übernahme von Jamdani-Webtechniken in anderen Teilen des Subkontinents, wodurch Sorten wie Uppada Jamdani und Tangail Jamdani entstanden. Es wird angenommen, dass der in Tanda, Uttar Pradesh, gewebte Weiß-auf-Weiß-Jamdani unter der Schirmherrschaft von Nawab Wajid Ali Shah (1847–56) aus dem Königreich Awadh entstanden ist. Im 17. Jahrhundert wurden in Andhra Pradesh auch Uppada-Jamdani-Saris entwickelt, die ausschließlich für die königlichen Familien Pithapuram, Bobilli und Venkatagiri gewebt wurden. Über 80 Prozent der Weber, die heute an der Herstellung von Uppada-Jamdani beteiligt sind, sind Frauen.

Der Stoff wird aus feinem Baumwollgarn gewebt, wobei die Muster von Hand durch Extraschussweben mit einem Schiffchen oder einer Nadel eingefügt werden. Das Baumwollgarn wird verarbeitet und gefärbt, bevor es durch Auftragen von Reisstärke aus Kalma-Reis geschlichtet und verstärkt wird. Das geschlichtete Garn wird auf Spulen und Spulen übertragen und dient als Kette und Schuss. Während das Grundgarn von Jamdani aus feinen Baumwollfäden besteht, werden die ergänzenden Schussmuster aus dickeren Fäden hergestellt. Während Jamdani traditionell nur aus Baumwollgarn gewebt wurde, enthalten moderne Variationen des Stoffes andere Materialien wie Nylon, eine Mischung aus Seide und Baumwolle sowie reine Seide.

Sowohl Männer als auch Frauen sind gleichermaßen am Vorweben und Konfektionieren des Garns beteiligt. Heutzutage erfolgt das Weben auf einem Jacquard-Webstuhl, der es ermöglicht, mithilfe von Lochkarten komplizierte Muster auf den Stoff zu übertragen. Zwei Weber arbeiten Seite an Seite am Webstuhl, zählen den Designfaden und schnippen ihn mithilfe des Kandi von der einzelnen Spule über die gesamte Stoffbreite. Das Weben von Mul Mul Jamdani erfordert oft einen dritten Weber.

Nachdem die Designfäden von den Webern fixiert wurden, wird das Schiffchen über die Breite des Stoffes geworfen und zieht die Kettfäden zusammen. Dieser Vorgang wird für jede Reihe wiederholt, um das endgültige gewebte Produkt zu erhalten. Die Blumenmuster werden von Hand durch einen diskontinuierlichen zusätzlichen Schuss mit einem Werkzeug namens Kandul gerendert, wobei der Schuss mit feinen Bambus- oder Metallstäben in Zickzackmustern von einer einzelnen Garnrolle mit der Kette verflochten wird.

Bei der Jamdani-Weberei wird eine breite Palette an Farbpaletten verwendet. Zeitgenössisches Jamdani verfügt über eine Basis aus natürlich gefärbter oder ungebleichter Baumwolle mit gebleichten weißen Baumwollmustern; ein pastellfarbener Sockel mit Ergänzungsarbeiten in Weiß; eine dunkle Basis in Farben wie Dunkelblau, Dunkelrot oder Schwarz, mit dem Design aus farbigen Fäden; und eine farbige Basis mit den Motiven aus Zari und Baumwollfäden. Die Designs auf Jamdani könnten in einer Vielzahl von Mustern wiedergegeben werden, vor allem in verstreuten Blumenmustern über den gesamten Stoff, bekannt als Butidar; ein Netzwerk aus Mustern auf dem Stoff, bekannt als Jhalar oder Jala; oder mit den Mustern in linearen Diagonalen, Terchi genannt. Häufige Motive auf Jamdani sind Pati (Blütenblatt), Bagher Paa (Tigerpfote), Sandesh (Süßigkeiten), Ashrafi (Goldmünze), Kainchi (Schere), Panna Hajar (tausend Smaragde), Kalaka (Paisley) und Tesra (diagonale Muster). , Duria (Punkte), Charkona (rechteckige Motive) und andere Früchte, Blumen und Tiere.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts kam die Musselinindustrie im Land praktisch zum Erliegen und wurde durch die Teilung im Jahr 1947 noch stärker beeinträchtigt, wobei sich der Schwerpunkt auf die Khadi-Industrie verlagerte. Auch der koloniale Baumwollanbau verlagerte sich von Dhaka nach Ägypten und Amerika, was sich auf den Baumwollanbau in der Region auswirkte. Die importierte Baumwolle war im Vergleich zu feinem Musselin gröber und schwieriger zu verarbeiten, was zu weniger komplizierten Motiven führte. Jamdani wurde schließlich die einzige überlebende Form der Baumwollweberei in der Region. Darüber hinaus wurde der indische Subkontinent mit der industriellen Revolution in England zu einem wichtigen Markt für billige, in Großbritannien hergestellte Kunststoffe, was die Qualität der in der Region erhältlichen Jamdani beeinträchtigte.

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Nach der Teilung wanderten Weber aus Bangladesch, insbesondere aus Tangail, nach Westbengalen aus und ließen sich in Kalna und Nadia, etwa hundert Kilometer von Kalkutta entfernt, nieder, wo sie die Khadi-Musselin-Industrie entwickelten, die superfeine Fäden für ein 500-fädiges Garn herstellte. Im 20. Jahrhundert hatte sich Sonargaon zu einem wichtigen Zentrum der Jamdani-Weberei entwickelt, und der Stoff wurde zum bevorzugten Stoff für die Weberei von Saris, die von Frauen in der Region Bengalen getragen wurden.

Heute sind die Distrikte Nadia und Bardhman in Westbengalen sowie Sonargaon und Rupshi in Bangladesch für ihre Jamdani-Industrien bekannt. Die Familie Debnath aus Kalna, bestehend aus dem Webermeister Jyotish Debnath und seinem Sohn Rajib, ist auf die Herstellung von feinem Musselin-Jamdani spezialisiert, bei dem ausschließlich handgesponnene Baumwolle verwendet wird, wobei die Muster mit einer feinen Nadel anstelle eines Schiffchens eingefügt werden. Darüber hinaus ist die Meisterweberin Biren Basak aus Nadia auf das Weben von Erzählszenen in der Jamdani-Technik spezialisiert. Das Weavers Service Center in Vijayawada war maßgeblich an der Wiederbelebung der Uppada-Jamdani-Technik beteiligt, als diese in den 1980er Jahren vom Aussterben bedroht war. Jamdani-Weber folgen auch heute noch traditionellen Techniken und Methoden der Musselinherstellung, um die Qualität und Authentizität von Jamdani zu bewahren. Allerdings enthält ein moderner 46 Zoll breiter Jamdani-Sari maximal 1.900 Fäden, im Gegensatz zu früheren Varianten, die bei einer Breite von 40 Zoll eine Fadenzahl von etwa 2.800 hatten.

Im Jahr 2013 hat die UNESCO die Jamdani-Weberei in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Der Stoff erhielt 2016 in Bangladesch auch das Gütesiegel Geographical Indications (GI). Jamdani erfreut sich heute großer Beliebtheit und Muster des Stoffes sind in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt, darunter im Philadelphia Museum of Art; die Nationalmuseen Liverpool; das Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York; und das Victoria & Albert Museum (V&A), London.

Dieser Auszug stammt mit Genehmigung aus der „Encyclopedia of Art“ der MAP Academy.

Die MAP Academy ist eine gemeinnützige Online-Plattform – bestehend aus einer Enzyklopädie, Kursen und einem Blog – die den Wissensaufbau und die Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst der Region fördert.

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